600克真金，145只孔雀毛，耗时3年复原古代龙袍，到底有多壕？

1957年，在北京十三陵定陵万历皇帝的陵墓中，出土了大量的丝绸布料，就是这堆丝绸布料引起社会上的广泛关注。

这些丝绸布料自然具有文物价值，可是20年后， 南京云锦研究所接到了一项来自国家的任务，就是把这些丝绸布料给复原。

上升到国家级别，这些丝绸布料在文物价值外，肯定还有意外惊喜。

早在出土的时候，研究人员就曾经把这些布料给拼凑在一起，发现是件完整的衣服，更让人想不到的是，这竟然是万历皇帝的龙袍—— 明皇帝织金孔雀羽妆花纱龙袍！

01

妙手天工恢复原貌

在70年代，各方面都比较匮乏的前提下，国家仍旧给南京云锦研究所拨款 30万，可见对这件事情的重视。

这件龙袍早已褪色，腐朽不堪，局部已成碎片。

他们只好根据当年的发掘报告进行研究。专家们查找了大量古籍文献资料并研读考古报告，经过多次论证，最后终于拿出了复制方案。

不过，在具体执行的时候，又遇见了问题。

万历为了显示皇权，龙袍大量用金，寿字用捻金线，妆花用片金线，共用 捻金线4000米， 片金线11300根，可谓 “寸金换寸锦”。

龙袍全身共织有18条五彩龙，领缘中为一正面祥龙，左右分列两条相同的五彩行龙，两袖为两条龙首向上、面向前襟的升龙。

上衣中间有一如同柿子顶端的柿蒂龙形状图案，两龙首尾衔接盘踞于前襟后背，下裳共有龙栏11条，纹饰为龙赶珠、海水江牙及八宝纹。

龙袍的材料和工艺如此考究，对于今人的复原已经很难。

但不要忘了，万历皇帝长期不上朝，喜欢吃喝玩乐，是个肥肥， 他是要费不少布料的。

这件龙袍身长134厘米，袖长240厘米，袖宽58厘米。龙袍虽为上衣下裳，但是整体结构看不出任何接缝，下摆打有37道合抱褶。

这件龙袍复制前后用了 3年，仅画稿阶段就用了 一年时间，共画了 9幅设计稿。

接着构思设计用了 8个月，挑花用了 8个月，装机 3个月，最后织造用了 5个月。

为了避免失误，在龙袍面料上机前，对每一个局部还要进行辅机试样。

同时要忠实于历史原貌，此次龙袍的面料制作，采用的是明代67厘米宽的织机。

据介绍，这件龙袍属云锦中最高级别“妆花”，关键工艺就是挑花结本，要求必须是按照传统工艺手工完成。

挑花要求很高，过去一般挑花要求是100根，而这件龙袍必须达到1800根，龙袍门幅排两面，各分900根，再拼接在一起，一根也不能错。

整件龙袍复制从织造到缝制完全以手工完成，材料珍贵，工量巨大，极其费时费工。

02

为啥不用机械代替呢？

看到这里，大概有个问题，那就是为何不能以机械代替，这就不能不提这件龙袍的面料—— “云锦”。

现在的面料纺织一般是由电脑程序语言来控制的，但是云锦纺织目前还不能由电脑程序控制，始终保留着传统的提花木机织造，整个过程完全需要人力来完成，这种靠人记忆编织的传统手工织造技艺仍无法用现代机器来替代，所以就显得弥足珍贵了。

织造南京云锦的秘密武器叫做 大花楼木织机，大花楼木织机长5.6米、宽1.4米、高4米，由1924个构件组成，俗称花楼机。

这种木织机对于织造技术的要求很高。

过去的老艺人不用意匠稿，全凭头脑和心算，不仅要把纹样按织物的具体规格要求，计算“分寸秒忽”，将纹样在每一根线上的细腻变化表现出来，还要按纹样图案的规律，把繁杂的色彩进行最大限度的同类合并，编结成一本能上机织造、让织工读懂的程序语言花本，即常说的 “挑花结本”工艺，也是南京云锦妆花织造技艺所独有。

每台织机分楼上楼下两部分，织造时，楼上拽花工根据花本要求，提起经线，楼下织手对织料上的花纹，妆金敷彩，抛梭织纬。一根纬线的完成，需要小纬管多次交替穿织，自由换色，工艺十分复杂，上下两人配合，一天仅能织5-6厘米，这才有了古人的"寸锦寸金"之说。

如果说，丝绸是织物之最，织锦是丝绸之最， 南京云锦便是织锦之最，而“妆花”工艺就是代表南京云锦的技艺之最。

所谓“妆花”，是指在某种颜色的缎地之上织造出五彩缤纷的彩色纹样，它的特点是色彩绚丽丰富，配色多种多样，有时可多达十几色乃至二三十色，却能繁而不乱、统一和谐。

“妆花”这种独特的织造技艺，至今之所以无法用现代化机器替代，一是因为原材料娇嫩：“妆花”多使用孔雀羽线和扁金线，前者是鸟的羽毛，后者是牛皮纸与金箔捻成的线，很容易因为无法控制力度，把线扯断。二是在于名叫逐花异色，也叫通经断纬的独特织造工艺。

这里的通经断纬，是由缂丝的一种织造技艺传承而来。织纬时各色纬线只在花纹轮廓线内引入和中断，即谓“断纬”。这种技艺实现了在纬向同一梭内配织丰富多彩彩纬，逐花异色的奇效，还不增加织物厚度。

在传统的织造工艺中，经纬线都是单一的色彩，而由于南京艺人发明挖花工艺，解决了同一纬线异彩异色问题，且现代只有南京生产。

所以，国家只能把复原龙袍的任务交给南京云锦研究所。

“通经断纬”技艺可以任意配织颜色，织出“逐花异色”永不重复的作品，可以说是我国古代丝织提花技术的最高成就。

龙袍，便是妆花的极致。龙袍要按照领、袖、前后、正身等部件进行整体的图纹设计，并一次织制成型，缝接时要求金彩、花纹衔接得严丝合缝，浑然天成。

由此可见，云锦织造技艺是一套系统严密的工艺体系，经过纹样设计、挑花结本、材料加工、造机、织造等一百多道工序，以手工方式完成织造。

而云锦的贵重，不仅由于织造的繁复，还因为使用捻入了真金和孔雀羽的丝线，制作金线要把一片黄金经过3万多下锤打，变成薄0.1微米的金箔，薄到人的体温都可以令它卷起，再把金箔粘在一种特殊纸张上去切割。

说云锦是全世界最贵的面料，绝对当之无愧。配得上、压得住云锦的人，肯定非富即贵。

“南京云锦”，与成都蜀锦、苏州宋锦、广西壮锦并称“中国四大名锦”，列中国四大民锦之首。

03

华丽岁月的见证

由云锦见微知著，可想当年秦淮河畔的繁华。

曹雪芹的祖、父辈曾全权掌管 江宁织造。可以说曹氏家族在江宁织造府中数年的生活体验成就了曹雪芹和《红楼梦》。

贾府主子们穿戴最常用的便是云锦。可以说，《红楼梦》中若是少了“锦”字，那种“鲜花著锦、烈火烹油之盛”的富贵之气也将减弱不少。

例如第三回 凤姐首次露面时穿的 “镂金百蝶穿花大洋缎窄褃袄”，第六回刘姥姥眼中的凤姐儿穿的“石青刻丝灰鼠披风”，都是云锦。

最具重量级的，就属 贾宝玉那件独一无二的 “孔雀金裘”。

这也是云锦区别于其它地区锦缎的重要特征，云锦最为金贵的一种，就是把孔雀羽毛和金线交织在一起，由此而显得嵌金点翠，华美惊人。

这漂亮的孔雀羽线，闪烁着宝石般的光辉，奇妙的是当变换视觉位置时，孔雀羽线能显现紫、蓝、绿、黑等不同色彩，产生“转眼看花花不定”的色彩变幻。

正是因为这样美妙绝伦，在元、明、清三朝，云锦被指定为皇室御用贡品。历代统治者相继在南京设立官办织造局，专门管理云锦的生产并垄断了云锦的销售。

一时之间，秦淮河一带机户云集，机杼声彻夜不绝，近三十万人以此为生，产量空前，为当时南京最大的手工产业。

如今，《红楼梦》中曹雪芹如数家珍地描绘的雍容华贵的云锦服饰，在2003年中央电视台春节联欢晚会为亿万观众所瞩目。

2010年戛纳电影节红毯上，范冰冰那一袭惊艳世界的“东方祥云”龙袍，让世人牢牢记住的艺术品，这件华服也被维多利亚·阿尔伯特博物馆永久收藏。

2011年，中国邮政发行了 《云锦》特种邮票。继续了一梭一线一世界，寸锦寸金玉云锦的传奇。

2015年，中国高级定制设计师劳伦斯·许云锦大秀在米兰世博会南京周上演了一次纯云锦大秀。

云锦因其丰富的文化和科技内涵，被专家称作是 中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑，是公认的 “东方瑰宝”、 “中华一绝”，亦是中华民族和全世界最珍贵的历史文化遗产之一。

如今的南京云锦，因其珍贵而更偏重观赏性，也许更多时候被压在箱底或被展示在展柜中，但它们不知疲倦的闪烁、炫耀、喧闹，依旧在向今天的我们讲述着它和那些家族、时代荣极一时的过去，更向我们缅怀着那些无与伦比的智慧和心血。